Максим

Кроссохейл (Эпальцеоринх) сиамский (SAE)

Если планируется "голандец", то донный нагреватель расчитывается приблизительно так: 8W - до 120л 25W - до 250л 50W - до 500л 75W - до 750л 100W - до 1000л Донные нагреватели ставятся в купе с обычной грелкой. Маленькая мощность донного шнура объясняется просто: для нормальной циркуляции воды и питательных веществ в грунте, донный шнур должен работать почти постоянно, а по достижении заданной температуры, в импульсном режиме. Не зря продвинутые термоконтроллеры типа DENNERLE имеют так называемый "летний" режим. Цитата: "ДЕННЕРЛЕ рекомендует грунтовый нагреватель с небольшой теплопроизводительностью, так как проверено, что непрерывное перемещение питательных веществ в грунте и постоянная редуцирующая грунтовая фильтрация правильно функционируют именно при этом условии; слишком мощный нагреватель будет работать с большими перерывами и циркуляция воды в грунте будет осуществляться рывками. Мощность грунтового нагревателя рассчитывается из соотношения 1–3 Вт на 10 л аквариумного объёма, мощность водного — 3–6 Вт на 10 л. Двойной обогрев — грунта и воды — при помощи двух согласованно работающих устройств — грунтового термокабеля и водного нагревателя — обеспечивает оптимальный режим всех биологических процессов. ДУОМАТ 1200 Комфорт постоянно измеряет температуру в аквариуме. Он управляет грунтовым и обычным нагревателем, всегда отдавая предпочтение грунтовому. Оборудованный современной электроникой и цифровым температурным сенсорным датчиком ДУОМАТ 1200 Комфорт гарантированно поддерживает точную температуру. В том случае, если температура в аквариуме выше заданного значения из-за слишком высокой комнатной температуры, ДУОМАТ 1200 Комфорт автоматически управляет кабелем грунтового нагревателя в «разумно установленных» пределах. Поэтому даже в течение жарких летних дней в грунте поддерживается необходимая циркуляция важнейших питательных веществ." Еще один момент, из за которого не стоит использовать слишком мощный донный шнур: при оборудовании растительного аквариума сначала засыпается так называемый питательный грунт, а потом основной грунт, т.е. получается что донный шнур находится в питательном грунте. Питательный грунт имеет очень мелкую фракцию и при локальном нагреве имеет тенденцию к слеживанию. В результате образуется безводный участок, что чревато перегревом и стекло дна может просто лопнуть.

Внимательней читайте исходный вопрос! Человек пишет, что фильтр работает время от времени. При такой работе фильтра бактериальная вспышка может быть в любой момент, хоть через год. Мощность ламп и время освещения в случае с бактериями никакой роли не играют.

Вот это как раз не обязательно, можно придерживаться и обычного светового дня. Бактериальная вспышка - не водоросли, бактериям свет по барабану.

Ради улиток надо боций покупать

Не буду. Добавлю только чуть чуть У меня в разных аквариумах стоят следующие нагреватели: Rena, Tetra, Hagen Tronic, Hydor Hydor - дешево, шкала +/- километр, но температуру держит хорошо. Rena - замучался калибровать, через год эксплуатации калибровка уплыла где то на 1.5 градуса Tetra - выставил температуру и забыл Hagen - тоже самое Основное отличие: у Тетры - стандартный термовыключатель (при нагреве выше установленного значения под действием температуры контакты размыкаются, при охлаждении замыкаются), у Троника - электронная схема контроля температуры. Минус стандартного термовыключателя в том, что в один прекрасный момент он может "залипнуть" и не выключиться или не включиться. Вероятность тем меньше, чем лучше фирма. Например нагреватель AquaEl залип и не выключился через 2 месяца работы, чуть не сварив уху из золотых рыб и сомиков. Самый лучший вариант обогрева (на мой взгляд) применен у меня в 150л. аквариуме: донный нагревательный шнур 25W и Hagen Tronic 150W. Все это управляется термоконтроллером от DENNERLE. Донный шнур в принципе не в состоянии перегреть банку такого объема, а Hegen Tronic настроен на 27С.

Опустить шланги в ведро с водой и пускай работает.

Вот корень проблемы. Фильтр должен работать постоянно!!!

Не нужно давать столько корма. Если золотая не ест - это нехороший признак. Ни в коем случае не надо так делать, рыбу простудите. Либо покупайте готовый замороженный корм, либо промораживайте мотыля в морозилке дней 20 предварительно промыв. Когда даете замороженный корм - сначала размораживайте в стаканчике с водой, а потом давайте.

Везде бывают исключения

Анциструс золотой Стурисома , но ей в дальнейшем понадобится аквариум побольше.

Каких креветок вы хотите туда посадить? Если фильтраторов, то 1. Амановских и пр. можно штучек несколько. Вот только не станут ли они кормом для золотой и меченосцев? P.S. Хитин (это то, из чего состоит панцирь креветки) не переваривается.

золотую лучше кормить живым кормом и не забывать про растительные составляющие (вольфия, роголистник и т.д.)

не стоит.

Мотыль бывает замороженный, заразы от него практически не бывает. Гранулами лучше не кормить, а если кормите - предварительно размачивайте.

Вы бы согласились всю жизнь прожить в ванной? Сомневаюсь. Если действительно хотите держать золотых, заводите аквариум литров на 100, там прекрасно будут жить 3 (ну максимум 4) золотые рыбки и пара анциструсов.

Не ожидал от Вас такого... Золотую в 30 л. ... Уж лучше штучек 6 Расбор Хенгеля или пару ракушечников. Ну и анциструса одного

А кто возьмет? У меня в банке, где живет птерик стекла идеально чистые.

Если птерикам на водоросли наплевать, значит они слишком хорошо кушают. Т.е. на лицо - перекорм, как следствие - большое кол-во нитратов и пышные водоросли.

Это абсолютно нормальное поведение практически всех боций.

Это практически все лабео так себя ведут ни в коем случае, поубивает. (интересно, как вы отличите самца от самки) Вариант один - отсаживать лабео

Ошибки продолжаются, теперь еще кроме Какаду, бедная Альтиспиноза с чужой фотографией

Кстати, жесткость 24 - это у вас из под крана такое течет?

Эхинодорусы, криптокорины, анубиасы, папоротники. Из длинностебельки - людвигию (любые виды)

Либо барбусы, либо перистые растения. Другого увы...