Sherrypitsa

А зашкаливают - это сколько? И соответственно, сколько нитрата? Они должны находиться в определенном соотношении. Как вы ухаживаете за аквариумом, как часто и какие делаете подмены?

Тут, в общем, дело вкуса еще. Смотрите, где он будет стоять, откуда обзор и какой будет лучше смотреться. Если все равно в углу помещения, то вид на угол прямоугольного будет преломлять весь аквариум и портить картину. НО: угловой это гнутое стекло, а значит сложнее чистить и искажения при обзоре. Угловому сложнее добавлять дополнительные лампы, если аквариум растительный, а стандартных скорее всего не хватит. Я бы предпочла стандартный прямоугольный, но надо знать где он стоять будет для советов.

На фото элодея и лимнофила.

А "подсоленная" вода это какое содержание соли? Насколько я знаю, истинно пресноводных мурен нет, они просто способны некоторое время находиться в солоноватой или даже пресной воде, но не постоянно. Обычно в неподходящих условиях резко падает иммунитет и смертельной может оказаться любая легкая инфекция. То есть соленость воды для комфортного содержания мурен не выдержат лабидохромисы, и наоборот. Правда, оговорюсь, лично "пресноводных мурен" не держала, говорю на основе прочитанного и услышанного.

Если за месяц накопилось столько грязи, это верный признак перекорма рыбы. Кормить раз в день и очень немного. Фильтр какой и как ( в том числе как часто) его моете?

А как давно аквариум и как он содержался? Что кроме покупки гуппи предшествовало помутнению? Помыли фильтр? Покормили чем-то? Есть ли в аквариуме аэрация (продувка воздуха)?

Понимаю, что паника, но хотя бы опишите, что за аквариум, что за рыбы, как и что делали и в какие сроки. Из экстренных мер аквариумная химия для нейтрализации аммиака. Все остальное только после подробностей.

Вот диатомовые и есть. Причина скорее силикаты, чем нитрат и фосфат. Они, повторюсь, обычно сами вскоре уходят. Но в слабоосвещенных аквариумах они присутствуют постоянно. По поводу света. Поначалу принято уменьшать ДЛИТЕЛЬНОСТЬ светового дня, а не мощность. Чтобы не было избытка света пока растения не адаптировались, и их не обогнали в развитии водоросли. У вас получается 60 ватт, это 0,3 ватт на литр. Это самый минимум для самых жизнеспособных растений, по сути только валлиснерии, роголистника и некоторых криптокорин. 0,5 ватт на литр гораздо желательнее. Для большинства простых растений его достаточно. С температурой другая проблема, но она решается переделыванием крышки, вентиляторами на воду, вытяжным кулером из под крышки, а не уменьшением света в ущерб растениям. По поводу питательного грунта - он доступен тем растениям, которые питаются за счет корней. Условно говоря это большинство кустовых - валлиснерия, крипты, эхинодорусы, кринумы и прочие. Длинностебельные растения больше питания получают из воды. Если длинностебелька есть, то попозже поднимется вопрос по ее кормлению. Роголистник корней не имеет как факта, питается из воды и при достаточном количестве является альтернативой вашим антинитратным и антифосфатным наполнителям. Вот кажется мне их лучше бы убрать, растения итак пока из воды не много чего могут получить, просто не накопилось.

На мой взгляд терпимо. Плохо, что залпом много рыбы в очень свежий аквариум. Теперь ограничьте кормление на неделю-две и следите за состоянием рыбы. Если есть тесты на аммиак и нитрит, то и за их показаниями тоже.

А что вы называете бурыми водорослями? Коричневатый налет пленочкой на всех поверхностях? Тогда это диатомовые. Они нормальны и обычны для свежих аквариумов и при нормальных условиях уходят сами, нитраты и фосфаты тут не влияют никак. Но у вас довольно мало света, есть шанс, что так и останутся, тогда надо будет добавить пару ламп или заменить эти. Лучше не Т8 как у вас, а Т5 - они при той же длине имеют бОльшую мощность. Что у вас за растения? Как удобряли? Может лучше фосфаты и нитраты оставить им Анциструсы едят постоянно, продуктов выделяют много, особенно если если есть коряга, а она должна быть. Обычно все уходит в грунт и становится питанием для растений, но зависит от фракции этого грунта. У вас какой? При подмене можно не ковырять грунт сифоном на всю глубину, а просто слегка пройтись по поверхности, даже не погружая.

Аквариум не может и не должен быть стерильным, не гоняйтесь за абсолютно чистыми стенками в грунте. Водоросли на стекле это чисто эстетическая проблема, рыбам это не мешает. Оставьте водоросли в грунте в покое Белый налет это известь. Элодея (так зовут это растение) может добывать себе углерод из растворенных в воде карбонатов, за что расплачивается осадком на листьях. Это неприятно, и означает нехватку углекислого газа в воде или слишком жесткую воду. Если есть возможность и средства, можете заморочиться с тестированием воды и подачей углекислого газа. Но для простых растений это не обязательно, а попытка содержать сложные повлечет за собой необходимость улучшать освещение и менять грунт на более мелкий.

Водоросли будут в любом аквариуме, их просто надо чистить специальными скребками или подручными средствами. Тонкий налет водорослей в шлангах не сильно отражается на работе фильтра. Их лучше чистить, когда замечаете, что упал поток из фильтра. То же самое относится к мытью самого фильтра, чем меньше вы его тревожите тем спокойнее обстановка в аквариуме. При вашей рыбной нагрузке (если не перекармливать жестоко), его в следующий раз надо мыть через несколько месяцев. Уголь через 3-4 недели нужно будет достать. Постоянно его использовать не надо, только для выведения лекарств. Внутренний вообще можно убрать уже в тумбочку как подменный на всякий экстренный случай. Аквариум стал зеленым всмысле стенки или вода зацвела? Со стенок все убирается скребками, цветущая вода "лечится" подменами и затемнением аквариума. Постарайтесь использовать химию только в крайнм случае, если натуральные и безопасные методы испробованы и не помогают.

Просто бывает некое "как должно быть", а бывает вопреки этому должно У меня в самом первом аквариуме нормально росла простая длинностебелька под 0,3 в/л Т8 лампы. Без углекислого газа и удобрений. По убеждениям "как должно", там кроме пластика никто не должен был выжить. Каждый аквариум индивидуален. Потому я и спросила, на что жалуетесь. Исходя из этого можно думать в какую сторону что менять. Если все нормально растет и выглядит, то и не приставайте к ним с удобрениями

Денерле лучше в комплексе, то есть и V30 тоже. Можно играться с дозировкой и частотой внесений. На самом деле многое зависит от состояния растений и их поведения. По идее, при повышенной температуре больше потребность в питании и свете. Но света не в избытке, так что с удобрениями надо аккуратно экспериментировать. Длинностебелька больше питается из воды, грунтовые таблетки не совсем для них. Можете выложить фото аквариума и проблемных растений?

А что и как вносили?