Помогите новичку ПОЖАЛУЙСТА.

[катран 0]

Недавно купила аквариум - первый пуск оказался крайне неудачным: сначала все рыбки заразились ихтиком, затем я неправильно расчитала костапур и все умерли ( превысила дозу в 1.5 раза).

После этого я осушила аквас, отмыла грунт, прокипятила, ошпарила мангровую корягу, растения промыла в проточной воде, сам аквас вымыла с содой. Запустила по новой: неделю стоял с водой и растениями, фильтр работал. Затем купила 4 барбусов(2-х мутантов и 2-х суматриков) в качестве первопроходцев и вот собственно тут начались проблемы: 1-н мутант умер на 2-е сутки, остальные все время прячутся за корягой и стали более бледной окраски, на кормежку не реагируют (но за ночь весь корм со дна собирают вроде) и еще загнулись 2 растения Эладея дениса и не помню названия. И на поверхности появилась белесая пленка (пытаюсь ее собрать она снова появляется).

Извините что так много накатала, вопрос собственно вот в чем - что с барбусами, чего делать с пленкой и отчего могли загнуться растения?

[Canis1989 0]

Заполните пожалуйста форму, хотя бы основные пункты, а то непонятно даже какой объем банки, не говоря уж о большем...

 

АКВАРИУМ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Объем воды в aквариуме (л) -

2. Форма аквариума - Высота (см) - Длина (см) - Ширина (см) -

3. Освещение (точное название лампы, мощность, кол-во, сколько часов в сутки светит) -

4. Фильтр (изготовитель, модель, производительность в л/ч, работает круглосуточно) -

5. Аэрация (круглосуточно) -

6. Нагреватель (мощность в Вт)/терморегулятор -

7. Грунт (фракция в мм, глубина в см, морской или речной, как готовился для аквариума) -

8. Декор, коряги, украшения (материал, как готовились для аквариума) -

9. Система подачи CO2 -

10. Когда запущен (точная дата), как проводился запуск (подробно) -

11. Проводилось ли карантирование рыб и растений (подробно каким образом) –

12. Расстояние до ближайшего окна (м) -

 

ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ В АКВАРИУМЕ:

13. Температура воды - нитриты - нитраты - pH - gH - kH -

 

ОБИТАТЕЛИ АКВАРИУМА:

14. Рыбы (точное название вида, кол-во каждого вида) -

15. Креветки -

16. Моллюски -

17. Земноводные -

 

РАСТЕНИЯ В АКВАРИУМЕ:

18. Растения (точное название вида, кол-во каждого вида) -

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АКВАРИУМА:

19. Периодичность подмен воды, количество подменяемой воды -

20. Подкормка растений, удобрения (название, кол-во, как и когда вносится) -

21. Корм (название, производитель, по скольку и когда кормите, есть ли разгрузочные дни) -

22. Сифонка грунта (периодичность) -

23. Промывка фильтра (периодичность) -

 

24. Какие изменения недавно внесены -

 

ПРОБЛЕМА -

 

Чем больше заполните, тем точнее эксперты вердикт вынесут...

[катран 0]

АКВАРИУМ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ:

1. Объем воды в aквариуме (л) - 60 л Aquael zestaw pearl 60.

2. Форма аквариума - Высота (см) - 30 Длина (см) - 60 Ширина (см) - 30

3. Освещение (точное название лампы, мощность, кол-во, сколько часов в сутки светит) - Aquael Т8 IP 67, мощность 18 ват, светит 12-14 час/сут.

4. Фильтр (изготовитель, модель, производительность в л/ч, работает круглосуточно) - встроеный в аквариум производительность 540 л/час., работает круглосуточно.

5. Аэрация (круглосуточно) - нет

6. Нагреватель (мощность в Вт)/терморегулятор - Aquael comfort zone AQN 75

7. Грунт (фракция в мм, глубина в см, морской или речной, как готовился для аквариума) - 3-5 мм, 5-7 см речной, + камни с черного моря. Отмыла до чистой воды и прокипятила в течении часа.

8. Декор, коряги, украшения (материал, как готовились для аквариума) - мангровая коряга - отмачивалась в течении недели в горячей воде(меняла 3-4 р/сут), затем оттерла жесткой щеткой и ошпарила кипятком.

9. Система подачи CO2 - нет

10. Когда запущен (точная дата), как проводился запуск (подробно) - 22.11.09. Запустила так: отмыла сам аквас содой, сполоснула кипятком, уложила камни,корягу, растения, залила отстоянной (3 дня) водой, установила термометр на 24 градуса, включила фильтр и не трогала 5 дней, с 6 дня стала включать свет, на 8 день запустила рыбок.

11. Проводилось ли карантирование рыб и растений (подробно каким образом) – нет

12. Расстояние до ближайшего окна (м) - 3 м.

 

ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ В АКВАРИУМЕ:

13. Температура воды - нитриты - нитраты - pH - gH - kH -

 

ОБИТАТЕЛИ АКВАРИУМА:

14. Рыбы (точное название вида, кол-во каждого вида) - барбус мутант - 2 шт., барбус суматранский - 2 шт.

15. Креветки - нет

16. Моллюски - нет

17. Земноводные - нет

 

РАСТЕНИЯ В АКВАРИУМЕ:

18. Растения (точное название вида, кол-во каждого вида) - анубиас Бартера - 2 шт, Криптокорина Валкера- 3 шт ( растут в одном горшке),Ротала Валлиха - кустик из 6 растений, Элодея денса - кустик из 6 растений, Микросорум крыловидный - 1 горшочек.

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АКВАРИУМА:

19. Периодичность подмен воды, количество подменяемой воды - воду еще не подменяла, доливала только литра 4 отстояной водопроводной воды.

20. Подкормка растений, удобрения (название, кол-во, как и когда вносится) - нет

21. Корм (название, производитель, по скольку и когда кормите, есть ли разгрузочные дни) - Tetra rubin - 2 р/день из расчета 3-4 хлопушки на рыбку. иногда одно кормление заменяю на мороженого мотыля

22. Сифонка грунта (периодичность) - пока еще не проводила

23. Промывка фильтра (периодичность) - нет

 

24. Какие изменения недавно внесены - запущены рыбки и поставлены горшочки с Криптокориной Валкера и Микросорумом крыловидным.

 

ПРОБЛЕМА - загнулась эладея и роталла (где-то на 5 день), и на третий день после подсадки умер 1 барбус мутант , остальные рыбы все время сидят за корягой, едят плохо, побледнели в окраске, и на поверхности воды все время образуется белесоватая пленка (убираю ее бумагой - хватает на пару часов).

 

И если можно подскажите что и как мне делать дальше: чистки, подмены воды, сифонка дна, другие обитатели - что, как , когда?

[TIHOOO 0]

Я сам новичек, но недавно столкнулся с немного похожей проблемой- у рыб сильно поблекла окраска. В моем случае причиной был завышенный рН. Слава Богу обошлось без гибели рыб. Так вот при поиске информации мне попадались и болезни со схожими (в Вашем акв-ме) симптомами - http://www.fishy.ru/cgi-bin/pub/diag?c=v&a...&did=481048

Но повторяю - я не спец в этом деле, просто попалось на глаза. Возможно человеки с опытом подскажут верно мое суждение по Вашему вопросу или нет, но в любом случае Вам обязательно нужно провести тесты воды.

[катран 0]

Спасибо за подсказку - правда тесты для воды смогу купить только в выходные - надеюсь рыбки дотянут.

 

Уменя тут еще одна проблемка нарисовывается - на барбусе мутанте появилось несколько белых точечек на плавниках и спине (как манные крупинки) - я так понимаю это ихтиофтириас? Лечить нужно весь аквас или можно только его?(не остальных-ничего нет). Какие препараты лучше (а то я уже имею неудачный опыт с костапуром), посоветуйте что-нибудь.

[Canis1989 0]

Лечить обязательно весь аквариум. Вот список препаратов http://www.aqualogo.ru/phpbb/index.php?s=&...ost&p=41780 Теоретически можно еще и антипар использовать, но я бы не стал...

[катран 0]

Спасибо! Все прочитала, сегодня подменила 1/4 воды и на ночь залью костапур, вот только мучаюсь сколько же у меня литров - аквас продавали как 60-литровый, на нем написано 54л. Плюс там еще грунт - 5см, плюс коряга - литров 40 остается где-то, так? Или лучше еще уменьшить дозу? И еще вопрос раз уж я начну лечить костапуром нужно будет доделать весь курс, или можно через 3 дня сменить на другое лекарство ( Aquarium Pharmaceuticals Super Ick Cure)?

[TIHOOO 0]

Спасибо! Все прочитала, сегодня подменила 1/4 воды и на ночь залью костапур, вот только мучаюсь сколько же у меня литров - аквас продавали как 60-литровый, на нем написано 54л. Плюс там еще грунт - 5см, плюс коряга - литров 40 остается где-то, так? Или лучше еще уменьшить дозу? И еще вопрос раз уж я начну лечить костапуром нужно будет доделать весь курс, или можно через 3 дня сменить на другое лекарство ( Aquarium Pharmaceuticals Super Ick Cure)?

Зачем Вам нужны эти эксперименты ? Есть лекарство, есть инструкция к нему - лечите. При смене лекарства насколько я помню необходимо полностью вывести из акв-ма остатки предыдущего, а соответственно появится перерыв в лечении и значит Вы и костапуром нормально не пролечите и велика вероятность, что Ваш ихтиофтириоз (недолеченный) приобретет дополнительный иммунитет к лекарствам. Вам оно надо ? Незабудьте только, что необходимо затемнить акв-м и пролечите без паники и экспериментов костапуром. Если уж не сидится на месте то добавьте, как и написано в инструкции витаминчиков - рыбкам оно как раз на пользу пойдет.

[катран 0]

TIHOOO спасибо за ответ, а витамины можно прямо с костапуром применять? Или после лечения? Просто очень хочется чтобы рыбки выжили! Поэтому столько глупых вопросов.

[Zimin 0]

был завышенный рН.

 

 

Я извеняюсь а какой у вас pH ??? и чем вы его уменьшали ???

 

Я-бы не вмешивал витамины на стадии личения ... и сократил-бы кормёжку , уменьшил световой день , и вам нужна аэрация имхо.

 

опешите как вы переводили рыб в аквариум когда привезли с магазина ...

[TIHOOO 0]

Я извеняюсь а какой у вас pH ??? и чем вы его уменьшали ???

 

Я-бы не вмешивал витамины на стадии личения ... и сократил-бы кормёжку , уменьшил световой день , и вам нужна аэрация имхо.

 

опешите как вы переводили рыб в аквариум когда привезли с магазина ...

Если Вас интересует pH в моем акв-ме, то на момент потери рыбами окраски он составлял 8 - 8,5. Проблема была решена путем постепенной замены (в течении 3 дней) 40 процентов акв-ной воды на воду с pH 6,2. Собственно подмену проводил после лечения ихтиофтириоза поэтому просто пришлось подобрать чуть более кислую воду. Как показывает тест (SERA) в данный момент в акв-ме вода - pH 7 - 7,5

По поводу витаминов. Я лишь озвучил инструкцию к Костапуру, где рекомендуется их применение при лечении, и инструкцию к самим витаминам, где рекомендуется их применение во время лечения и после его окончания... Правда переводил с португальского, но ошибки в переводе нет... Препарат Fishtamin от SERA.

По поводу аэрации это Вы правильно заметили, надо-бы и фильтрацию на максимум. Но вот по поводу сокращения светового дня - как я понял из статей - желательно вообще создать затемнение на время проведения лечения, так как лекарство на свету разлагается. Рыбам от этого хуже не будет. Ну и обязательно убрать уголь из фильтра.

По переводу рыб в акв-м - вопрос как я понимаю к Ув. катран ?

Могу лишь добавить, что в моем акв-ме недавнее лечение ихтиофтириоза прошло без заметных последствий для рыб. Все живы и надеюсь здоровы. Спасибо всем кто откликнулся, когда нужна была помощь !

[TIHOOO 0]

И кстати, за обсуждением проблем мы все постепенно забыли о наверное главном - составе воды. Уважаемая катран без проведения тестов воды можно до бесконечности или до очередной полной гибели рыб бороться с последствиями не решив и даже не определив причину. Почитайте http://www.vitawater.ru/aqua/papers/zootorg/5paramet.shtml#1 .

[Zimin 0]

Если Вас интересует pH в моем акв-ме, то на момент потери рыбами окраски он составлял 8 - 8,5.

 

гдеж вы такой классной воды взяли Вы туда негошёной извести добавляли ,,, отличный параметр для моря

 

По переводу рыб в акв-м - вопрос как я понимаю к Ув. катран ?

 

Вы правильно поняли ,,,, вопрос к Ув. катран ...

Очень похоже на стресс при переводе ....

 

 

И я добавил-бы кварцевую лампу..., она вам пригодица ... имхо ...

[Zimin 0]

И кстати, за обсуждением проблем мы все постепенно забыли о наверное главном - составе воды. Уважаемая катран без проведения тестов воды можно до бесконечности или до очередной полной гибели рыб бороться с последствиями не решив и даже не определив причину. Почитайте http://www.vitawater.ru/aqua/papers/zootorg/5paramet.shtml#1 .

 

 

:good: эту ссылку надо поместить в шапке форума ...

[катран 0]

Спасибо всем кто откликнулся!

Рыбок я пересаживала так: опустила пакет с рыбами в свой аквас (для выравнивания температуры), затем в течении 4 часов понемногу (по 5-10 мл) каждые 20 мин. подливала им воду из своего акваса, затем аккуратненько их выловила и пересадила.

По поводу ph и других параметров - еще не меряла, т.к. вчера на ночь залила костапур и полностью затенила аквас, изменения проведу при следующей заливке препарата. Сегодня подсмотрела - 2 суматранских барбуса как и прежде прячутся за корягой (окрас стал вроде обычным), а вот тот единственный барбус мутант ( который-то и был покрыт ихтиком), плавает плохенько - заваливается на бок, крутится, но зато все белые точки с него отвалились. Может его вообще отсадить?

Аэратор конечно же прикуплю, а его тоже нужно всегда включенным держать? Не уж то моим рыбам не хватает кислорода - они к поверхности не подплывают - наоборот все ближе ко дну сидят, да и фильтр у меня 540 л/ч при 54 л. аквариуме и всего 3 рыбки в нем?

А кварцевая лампа зачем?

Заранее спасибо!

[Zimin 0]

Спасибо всем кто откликнулся!

Рыбок я пересаживала так: опустила пакет с рыбами в свой аквас (для выравнивания температуры), затем в течении 4 часов понемногу (по 5-10 мл) каждые 20 мин. подливала им воду из своего акваса, затем аккуратненько их выловила и пересадила.

По поводу ph и других параметров - еще не меряла, т.к. вчера на ночь залила костапур и полностью затенила аквас, изменения проведу при следующей заливке препарата. Сегодня подсмотрела - 2 суматранских барбуса как и прежде прячутся за корягой (окрас стал вроде обычным), а вот тот единственный барбус мутант ( который-то и был покрыт ихтиком), плавает плохенько - заваливается на бок, крутится, но зато все белые точки с него отвалились. Может его вообще отсадить?

Аэратор конечно же прикуплю, а его тоже нужно всегда включенным держать? Не уж то моим рыбам не хватает кислорода - они к поверхности не подплывают - наоборот все ближе ко дну сидят, да и фильтр у меня 540 л/ч при 54 л. аквариуме и всего 3 рыбки в нем?

А кварцевая лампа зачем?

Заранее спасибо!

 

 

аэрация воды это важная штука ... у меня работает 24 часа в сутки ...

Рыбы дышат кислородом и выдыхают углекислый газ, который дн?м в процессе фотосинтеза потребляют растения, выделяя кислород. Различные растения поставляют неодинаковое количество кислорода. Так, болотные растения, которые мы культивируем под водой, растут медленно и поставляют кислорода значительно меньше, чем быстрорастущие растения, привыкшие жить под водой. Если в аквариуме правильно выбрано соотношение количества рыб и растений, то обоих газов для них достаточно и они прекрасно себя чувствуют. Если растений мало, а рыб много, то последние испытывают недостаток кислорода, и в этом случае аквариумист прибегает к помощи аэрации. Кроме того, аэрация нужна в выростных аквариумах, когда в относительно небольшом объ?ме содержат большое количество рыб. Когда у аквариума имеется биофильтр, то снабжение кислородом приобретает дополнительное значение. Нитрифицирующие бактерии фильтра работают лишь в аэробной среде, и если они будут испытывать нехватку кислорода, то фильтр перестанет выполнять свою задачу и в н?м даже может возникнуть анаэробная среда со всеми вытекающими неприятными последствиями. Таким образом, если для аквариума предусмотрено минимальное содержание кислорода в 5 мг/л, то эта величина, которую следуют понимать как пограничную для дыхания его населения, но недостаточную для аквариума с биофильтром, который не имеет дополнительной системы обогащения кислородом. Для того, чтобы подаваемый в аквариум кислород донести и до отдал?нных уголков, важно интенсивное перемешивание воды. Прежде всего водные потоки следует устроить так, чтобы избежать "мертвых зон".

 

Аэрация выполняет следующие задачи:

1. Насыщает воду кислородом.

 

2. Созда?т циркуляцию воды в аквариуме и, следовательно, выравнивает температуру во вс?м его объ?ме.

 

3. Разрушает бактериальную и пылевую пл?нку, образующуюся на поверхности воды.

 

Аэрация в первую очередь предназначена для освобождения воды от углекислого газа. Это, может и верно, но углекислый газ тяжелее воздуха, и, собравшись над поверхностью воды, он сразу же возвращается в раствор. Поэтому для удаления излишков углекислого газа нужно, чтобы к поверхности воды поднимались лишь крупные пузырьки воздуха, прич?м это производится лишь ночью, когда в растениях не происходит процесс фотосинтеза. При аэрации воздух от воздушного насоса (компрессора) через шланг поступает в распылитель, находящийся около грунта, и выходит из него в виде мелких пузырьков. Обогащение воды кислородом происходит как у е? поверхности, куда пузырьки воздуха увлекают за собой нижние, бедные кислородом слои воды, так и через стенки самих пузырьков. Кроме того, за сч?т циркуляции воды более т?плые верхние слои воды вытесняются вниз, и происходит выравнивание температуры, и, наконец, пузырьки и вызванное ими движение воды на поверхности разрушают бактериальную и пылевую пл?нку.

 

Производительность компрессора определяют, вытесняя воздухом воду из мерного сосуда и измеряя затраченное на это время. Банку определ?нного объ?ма с налитой в не? водой погружают во вместительный сосуд с водой и переворачивают кверху дном, после чего подводят к ней шланг с распылителем. Включив компрессор, измеряют время, необходимое для полного вытеснения воды воздухом из банки, и определяют производительность при данной глубине погружения распылителя.

 

Существуют компрессоры как отечественные, так и импортные. Первые уступают по производительности и по уровню создаваемого шума. Выбирая компрессор для аквариумов, можно исходить из требуемой минимальной производительности - 0,5-0,7 л/ч на 1л воды аквариума. Также существуют компрессоры с питанием от батареек. При работе компрессор в отличие от поршневого насоса, несмотря на амортизационные прокладки, изда?т надоедливое, а ночью мешающее спать, гудение. А ночью аэрация как раз и важна, ведь растения, как и рыбы, дышат кислородом круглые сутки, а процесс фотосинтеза происходит лишь при свете, дн?м, и, следовательно, именно ночью может наступить момент, когда в воде будет мало кислорода. Чтобы прибор не мешал, его можно включить через понижающий трансформатор. Но при этом надо учитывать снижение производительности компрессора. При выключении компрессора из-за охлаждения шланга и потери давления воздуха вода может подняться по шлангу и, если насос установлен ниже уровня воды в аквариуме, то согласно принципу сообщающихся сосудов, попад?т в компрессор и выльется из него на пол комнаты. Зарубежные фирмы предлагают клапаны, которые защищают компрессор, установленный ниже уровня воды в аквариуме, от такой неприятности. Если же такой клапан отсутствует, а компрессор установлен ниже аквариума, то надо сделать несколько петель из воздушного шланга и расположить их над аквариумом.

 

Воздух, идущий от компрессора, поступает в воду из распылителя в виде мелких пузырьков. Концентрация кислорода в воздушных пузырьках выше, чем в окружающей воде, и он пут?м диффузии переходит в раствор. Чем мельче пузырьки, тем больше общая поверхность газообмена. Пузырьки оказывают очень большое влияние на насыщение кислородом. Опыты показали, что при мелких пузырьках (диаметр пор распылителя около 0,1 мм) насыщаемость кислородом может достигать примерно 10 г кислорода на кубометр воды, тогда как при крупных пузырьках (отверстие 2мм) эта величина падает вдвое.

 

Чем ниже температура воды, тем выше лежит граница насыщаемости кислородом. Чем больше разница между содержанием кислорода и границей насыщаемости, тем лучше проходит введение кислорода. Опыты с распылителями из различных материалов показали, что деревянный распылитель выпускает самые мелкие пузырьки и в то же время имеет самое меньшее падение давления. Правда, срок годности распылителя составляет 4-8 недель. Но и каменные, и керамические распылители тоже требуют замены после определ?нного времени, поскольку их поры также загрязняются, и прочистить их очень сложно. Главную причину в образовании мельчайших пузырьков следует искать в пористой структуре дерева. Деревянный распылитель имеет тонкую и однородную волокнистость, тогда как все остальные материалы спекаются из зернистых материалов. Другая причина заключается в том, что дерево очень легко смачивается. Деревянный распылитель можно изготовить из сухих сучков различных видов растений. При более мощных компрессорах лучше взять бер?зу, чер?муху и рябину, при средних - виноград, а при слабых - высушенный камыш или сердцевину бузины. Сучок обычно вставляют в трубку и срезают наискось. При засорении такие распылители достаточно подсушить, чтобы они вновь стали пригодны. Имеются короткие цилиндрические распылители из абразивных материалов т?много цвета и из белого точильного камня. Правда, они дают довольно крупные пузырьки, но подходят для самых маломощных компрессоров. Более мелкие пузырьки дают керамические распылители, но для них нужны насосы, развивающие давление не менее 1000-1500 мм водяного столба.

 

Распылитель соединяют с компрессором шлангом из пластмассы и кладут на камень или подвешивают на небольшом расстоянии от грунта. Если распылитель положить на грунт, то частички грязи, увлекаемые током воды, будут подниматься вверх и оседать на растениях. Регулировать количество воздуха подаваемого в аквариум, можно различными зажимами или вентилями, устанавливаемыми на шланг, а также регулятором на компрессоре. От одного выходного отверстия компрессора воздух можно подавать в несколько распылителей с помощью тройников. Распылители, получающие воздух от одной магистрали, могут пропускать различное его количество из-за разной длины шлангов, кроме того, одни из них могут с течением времени больше засориться и перестать работать. Поэтому на линии каждого распылителя нужно установить зажим или вентиль, с помощью которого можно равномерно распределить давление в шлангах, уменьшая отверстия в магистралях распылителей, работающих при более слабом давлении. Эффективность перемешивания сло?в воды проверяют, измеряя температуру в нескольких точках верхнего и пригрунтового сло?в воды, и если разница достигает 3 градусов по Цельсию, то следует увеличить подачу воздуха, а если это не помогает (особенно в длинных аквариумах), то установить по распылителю в левой и правой частях аквариума. В комнате, где находится аквариум, не следует увлекаться курением, ибо никотин в концентрации 1 мг/л уже вреден рыбам. Подающийся в аквариум воздух можно очищать, пропуская через водяной фильтр.

© Copyright 2008. Журнал про аквариумы и их обитателей

По всем вопросам обращайтесь на e-mail

 

 

УФ-стерилизатор — это прибор, который служит для обеззараживания

воды от бактерий, грибов, вирусов, водорослей и простейших

микроорганизмов, многие из которых являются патогенными и представляют прямую угрозу для здоровья и жизни водных обитателей. За счет обработки воды жестким ультрафиолетовым облучением с длиной волны 250 нм он позволяет позволяющий контролировать численность возбудителей многих болезней аквариумных и прудовых рыб. После комплекса механической и биологической фильтрации,

УФ-стерилизатор является вторым по важности оборудованием, позволяющим весьма сильно улучшить качество воды в аквариуме.

Принцип работы УФ-стерилизаторов таков: вода из аквариума под давлением, создаваемым насосом, проходит через фильтр и подается в стерилизатор, находящийся, как правило, за пределами аквариума (в тумбе, на полке над или под аквариумом и т.п.). Внутри стерилизатора вода подвергается обработке ультрафиолетовой лампой, и, выходя с противоположной стороны от водозабора, опять попадает в аквариум. Такой цикл совершается постоянно.

Устройство. Внутри корпуса (имеются в виду классические корпусные проточные модели) бактерицидных ламп располагаются две трубы – внутренняя

 

из кварцевого стекла, и внешняя из ПВХ, герметично соединенные резиной и специальными герметиками между собой

с торцов. От внешней трубы с

противоположных сторон вблизи торцов впаиваются два штуцера, выходящие за пределы декоративного защитного кожуха прибора, в которые и подсоединяются шланги для забора и обратной подачи воды. Сама бактерицидная лампа располагается внутри колбы из кварцевого стекла. Ее лучи беспрепятственно проникают через кварцевое стекло и уничтожают все живое в воде, проходящей между внутренней и внешней колбой. Качество обработки сильно зависит от того, насколько грамотно прибор спроектирован. Существуют и другие конструкции УФ-стерилизаторов, например, без кварцевого кожуха, но для аквариумных и прудовых целей в промышленном исполнении они практически не выпускаются.

Эффективность работы УФ-стерилизатора по уничтожению микроорганизмов измеряется в мкВт•с/см2 и называется летальной дозой. Для различных типов организмов летальные дозы могут весьма сильно отличаться. Например, большинство бактерий уничтожаются при летальной дозе 4000–20000 мкВт•с/см2. Одноклеточным водорослям требуется 20000–40000 мкВт•с/см2. Грибам — 45000–50000 мкВт•с/см2. Многие вирусы требуют не более 10000

 

мкВт•с/см2, но есть и такие, которым требуется летальная доза на порядок больше, например 440000 мкВт•с/см2 для вируса табачной мозаики.

Также плохо

дело обстоит со спорами бактерий, здесь значения дозировки также могут достигать 300000–3500000 мкВт•с/см2. Еще хуже дело с простейшими. Если, например, амебам достаточно дозы в 50000–100000 мкВт•с/см2, то для эффективного уничтожения бродяжек ихтиофтириуса требуется 400000 мкВт•с/см2, а для уничтожения бродяжек криптокариона – порядка 800000 мкВт•с/см2. Впрочем, на практике для расчетов обычно применяют усредненные и несколько заниженные значения: 12000 мкВт•с/см2 для бактерий и вирусов, 25000 мкВт•с/см2 для водорослей и 60000 мкВт•с/см2 для одноклеточных животных и грибов.

Три параметра стерилизатора определяют обеспечиваемую им дозировку ультрафиолета.

1. Мощность. Тут все понятно. Чем она больше, тем сильнее дозировка, а положительный эффект от такого прибора выше.

2. Размер рабочего зазора, то есть толщина обрабатываемого слоя воды. Вода очень быстро поглощает ультрафиолет. Теоретически в воде средней прозрачности, к которой относится и аквариумная вода, полное поглощение ультрафиолетовых лучей происходит в слое толщиной 40–60 мм. Можно считать, что такой слой утилизирует 100 % излучения лампы, но качество обработки при этом сравнительно невысокое, так как достаточную дозу облучения получает лишь небольшой слой потока, ближайший к лампе. Соответственно, при большом рабочем зазоре между двумя колбами прибора, для полной обработки воды, ее требуется прогнать через УФ-стерилизатор многократно в течении одного часа. Уменьшение рабочего зазора заметно увеличивает эффективность обработки воды.

 

3. Производительность. Тут сложнее. С одной стороны, чем больше производительность стерилизатора, т.е.

ток воды, проходящий через него, тем

меньшее время вода находится под воздействием ультрафиолета и тем меньше получаемая доза, а, значит ожидаемый эффект. С другой стороны, для повышения качества обеззараживания воды, желательно чтобы вся вода в аквариуме была обработана несколько раз за сутки и даже в час, и вот почему. Если, например, принять средний период деления бактерии за 12 часов, то, как пишут многие авторы в своих книгах, надо пропустить через УФ-стерилизатор два объема в сутки.*) Основываясь на всем этом и зная мощность УФ-лампы, ее длину и толщину рабочего слоя воды внутри, можно вычислить оптимальную производительность насоса для аквариума любого объема. Очень важный критерий, это время, в течении которого вода находится в зоне облучения при прохождении через стерилизатор. То есть, чем длиннее УФ-лампа, вдоль которой течет вода, находясь в облучаемой зоне, тем больше возрастает эффективность обработки воды. Математический аппарат расчета этого весьма сложен, приводить его здесь, нет никакой нужды. Гораздо проще воспользоваться рекомендациями производителей. Проще, но не всегда правильнее, поэтому коллектив редакции журнала при всестороннем исследовании непосредственно в рыборазводне Ю.А. Фролова, в свою очередь, в ближайших номерах представит подробный анализ всех основных бактерицидных ламп, продаваемых в нашей стране. Надеемся, что этот материал поможет вам определиться с выбором.

Для ориентировки приведу пару цифр: при использовании УФ-лампы мощностью 15 ватт и среднем рабочим зазоре облучателя, помпа производительностью 100 л/ч обеспечивает экспозицию 60000 мкВт•с/см2 в трехсотлитровом аквариуме дважды в сутки. Теоретически это можно считать нормальным режимом для дезинфекции аквариума не только от бактерий, грибков, вирусов и водорослей, но и от многих простейших. Тот же прибор с насосом в 250 л/ч за сутки должен дважды обеспечить дозу 30 000 мкВт•с/см2 в 650-литровом аквариуме. Поскольку основной задачей в аквариуме является уничтожение свободно плавающих бактерий и одноклеточных водорослей, то рекомендации производителей оборудования обычно будут похожи на значения из последнего примера. Но для того, чтобы эффективно и с абсолютной уверенностью без всяких расчетов уничтожать в воде всю микрофлору и фауну, даже используя гораздо более мощные помпы, от 1000 л/ч, необходимо использовать стерилизаторы с рабочим диаметром не превышающим 4–5 мм, при длине прохождения потока через такие облучатели не менее 40 см.

Все вышеприведенные расчеты относятся к промышленным изделиям, которые обычно имеют рабочие зазоры от 8 до

 

50 мм. Все они

работают по схожей схеме: летальная доза обеспечивается за счет многократного прохождения воды

через прибор. Помните, за одно прохождение воды через такие приборы, в ней еще останутся не уничтоженные, в том числе патогенные микроорганизмы. В нашей стране ведущими московскими специалистами разработана другая схема УФ обработки воды. Из практики было установлено, что применение очень маленького рабочего зазора, не более 4 мм, а так же длинного пути прохождения воды через такие стерилизаторы, позволяет достигнуть очень больших летальных доз при однократной обработке. То есть всего за один проход воды через УФ-стерилизатор в ней полностью уничтожается все живое. Такие приборы, производятся в нашей стране. Об этих облучателях мы вам расскажем в следующих номерах нашего журнала. Для обеспечения потребностей больших хозяйств несколько таких приборов комбинируются в батареи (коллекторы-облучатели) по несколько штук, в зависимости от потребностей и поставленных задач путем сложных расчетов. Такие системы не имеют аналогов больше нигде в мире, и их применение позволяет решить множество ихтиопатологических проблем.

Кому и зачем нужен УФ-стерилизатор на практике?

Хозяева аквариумов традиционного типа, с умеренным количеством рыб мелкого и среднего размера, в особенности с живыми растениями, могут и не увидеть сколько-нибудь заметного визуального эффекта от применения этого прибора ( конечно, если у вас хорошая биофильтрация, обеспечивающая стабильное биологическое равновесие в аквариуме), хотя качество воды все же улучшится, причем значительно. А вот владельцам аквариумов и водоемов с крупными рыбами, особенно с высокой плотностью их посадки, УФ-стерилизатор окажет немалую, а порой и неоценимую помощь.

Что же касается зоомагазинов, рыборазводен и карантинных баз, то есть там, где плотность посадки рыбы велика, тем более если биофильтрация не идеальна и постоянно приходится иметь дело со стрессуемой и ослабленной рыбой, то им УФ-стерилизация просто необходима. Работая на пару с системой фильтрации, УФ-стерилизатор уменьшает количество факторов, воздействующих на иммунную систему рыбы. Например, в зоомагазинах, как правило, нет мощной биофильтрации, а биомасса рыбы значительна, при этом возникает опасность сбоя биологического равновесия и возникновением бактериального сепсиса любым неправильным действием аквариумиста. Стоит, допустим, немного перекормить рыбу и через некоторое время, если производительность биофильтра мала, в воде резко возрастает масса свободной органики – остатков не съеденного корма и продуктов обмена веществ рыб и других гидробионтов. Свободно плавающие в толще воды бактерии, в том числе и патогенные, представляющие опасность для рыб, начинают разлагать органику прямо в воде, и активно размножаться. Очень скоро (иногда через час – другой) количество патогенных бактерий достигает некой критической точки,

 

после которой иммунная система рыбы (критическая точка у всех видов своя) не может больше защи

щать организм от воздействия оных и

размножающихся вслед за ними простейших. Помните, бактериями питаются простейшие микроорганизмы, многие из которых являются паразитами рыб. Начинается цепная реакция. Таким образом, сопротивляемость организма к воздействию на него патогенной флоры и фауны падает, и рыба начинает болеть, как правило, сразу несколькими видами заболеваний, например смешанными инфекциями. И стоит вовремя не разобраться в сложившийся ситуации и не принять верного решения, как начнется мор.

В такой ситуации невозможно недооценить пользу от УФ-стерилизации воды. Если правильно подобрать и установить этот прибор, то вы снимаете один из самых страшных факторов воздействия на организмы ваших рыб – неконтролируемое размножение в воде патогенных микроорганизмов. Значит, даже если вы совершите некоторые ошибки в кормлении, мытье фильтров, чистке грунта и декораций и прочие, то в большинстве случаев вы будете застрахованы от этой беды. А основной аргумент очень прост и понятен для любого владельца магазина или рыборазводни: использование УФ-стерилизации выгодно, так как позволяет увеличить плотность посадки рыб и поднять ее качество жизни.

Безопасность.

1. Ни в коем случае не включайте УФ-лампу без защитного кожуха. Вы можете получить ожогроговицы и даже ослепнуть и получить тяжелые ожоги кожи даже прикратковременной экспозиции.

2. Отключайте УФ-стерилизатор при использовании каких-либо лекарств в аквариуме.

Антибиотики и многие органические красители в нем разлагаются, перестают оказывать лечебное действие, а продукты их распада могут отравить рыбу.

3. Лучше не пользоваться УФ-стерилизацией при добавлении в воду удобрений для аквариумныхрастений. Обработка ультрафиолетом солей металлов-микроэлементов, обязательно входящих в составудобрений, может перевести их вформу, токсичную для рыб.

Вопросы и ответы

В. Не вреден ли УФ-стерилизатор для рыб?

О. Ни коим образом. Страшные слова типа «убивает все живое», написанные в статье выше, относятся исключительно к тем микроорганизмам, которые находятся в воде внутри УФ прибора в данный момент

времени. Никакого вредного воздействия на то, что снаружи, ни на рыб, ни на растения, стерилизатор не оказывает. Конечно, если рыба умудриться попасть внутрь стерилизатора, то ей не поздоровиться…

В. В аквариуме живут не только вредные, но и полезные бактерии. Как быть с ними? Ведь УФ-стерилизация убьет их тоже.

О. Полезные бактерии в аквариуме живут на всех поверхностях – на грунте, стенках, листьях растений и т.п. При наличии биофильтра самая большая колония полезных нитрифицирующих бактерий живет в нем. Полезные бактерии не плавают в толще воды и, следовательно, не могут попасть внутрь УФ-стерилизатора и там погибнуть. Конечно, если вы только запускаете новый аквариум и влили в него промышленную культуру бактерий, то в первые сутки после этого включать УФ-стерилизацию не стоит.

В. Мой аквариум сильно заражен нитчаткой и черной бородой. Поможет ли мне УФ-стерилизатор? Пишут, что они эффективно борются с водорослями.

О. Нет. По той же самой причине, что и в предыдущем ответе. УФ-стерилизатор очень эффективно борется с плавающими водорослями типа хлореллы и эвглены, то есть, с цветением воды. Но на прикрепленные водоросли в аквариуме он не может оказать никакого влияния.

В. Если объем аквариумаменьше, чем расчетный или рекомендованный, то часто можно услышать совет выключать УФ-стерилизатор на время по суточному таймеру. Так ли это?

О. Лучше этого не делать. Избытка здесь не будет в любом случае, а вот экономия сомнительна. Промышленные модели зачастую и так достаточно маломощные, не стоит делать их еще менее

эффективными самостоятельно.

[катран 0]

Померяла сегодня ph - 8-8,5 Как ее снижать и насколько постепенно? TIHOOO у вас же была такая же проблема, подскажите пожалуйста!!!

[TIHOOO 0]

Померяла сегодня ph - 8-8,5 Как ее снижать и насколько постепенно? TIHOOO у вас же была такая же проблема, подскажите пожалуйста!!!

Замерять нужно было ДО возникновения всего букета проблем !

Собственно для понижения ph продаются фирменные препараты с подробными инструкциями и лично я не возьмусь советовать Вам каким из них лучше воспользоваться, для этого у меня просто нет ни малейшего опыта. Я понизил путем подмены воды ПОСЛЕ окончания лечения ихтиофтириоза, используя для этой цели покупную питьевую воду с заявленным ph 6,2 (что примерно и подтвердил тест). Заменил в общей сложности около восьмидесяти литров воды из примерно 230 в акв- ме, большая часть водой с ph 6,2 по тридцать литров в день. Но в Вашем случае насколько я понимаю продолжается лечение. Как поступить в этой ситуации - советовать не возьмусь... :unknw:

[Zimin 0]

довайте водой поменяемся ,,,, у меня уже неделю 7,9 .... шутка ...

есть припораты серовские Ph- и Ph+ либо подмены воды агушей , питьевая вода ... имхо

но как это отразится в процессе личения ......................

 

придерживаюсь мнения TIHOOO .......

 

имхо ....... 3 пресные рыбки не велика потеря .....

перезапустите если не образумится .........

[катран 0]

Да я уже понимаю что PH нужно было мерить до лечения, но как говорится все мы сильны задним умом.

А как ваше мнение если я перед следующими заливками (на 3,5,7 дни), сделаю подмены воды на 1/3 с меньшим PH - на процесс лечения это не повлияет?

 

"имхо ....... 3 пресные рыбки не велика потеря ..... " - оно конечно верно, но для меня уже дело принципа, надо же хоть как то начинать разбираться что к чему, а перезапустить все по новой легче всего - имхо!

[TIHOOO 0]

Да я уже понимаю что PH нужно было мерить до лечения, но как говорится все мы сильны задним умом.

А как ваше мнение если я перед следующими заливками (на 3,5,7 дни), сделаю подмены воды на 1/3 с меньшим PH - на процесс лечения это не повлияет?

 

"имхо ....... 3 пресные рыбки не велика потеря ..... " - оно конечно верно, но для меня уже дело принципа, надо же хоть как то начинать разбираться что к чему, а перезапустить все по новой легче всего - имхо!

Ну будем надеяться, что "гуру" откликнутся... Ну а если нет, и если у Вас есть такая возможность понизить ph (подменивая воду на более кислую), то лично я-бы рискнул. Ну к примеру непосредственно перед каждой заливкой костапура подменивал-бы скажем десятую часть воды. Собственно так делать не рекомендуется, но тут непонятно от чего рыбы больше страдают... Я надеюсь, что правильно понимаю процесс лечения как таковой и его идея заключается в поддержании неприемлемых условий для существования возбудителей заболевания на срок гарантирующий их полное уничтожение...Во как я загнул... Если человеческим языком, то пока в акв-ме содержание лекарства высокое, то возбудитель продолжает гибнуть, как только Вы снижаете количество л-ва, то сохранившиеся инфузории опять начинают свою деятельность. НО возможно ведь и то, что эффект лечения достигается не просто сохранением определенного процента лекарства в воде, а его наращиванием, которое должно происходить постепенно без губительных для рыб последствий. Для ответа лично мне не хватает знаний, а в статьях по этому заболеванию, я ответа не нашел... Как вариант может быть стоит при каждой очередной заливке увеличивать дозу лекарства на то количество которое потеряется при подмене. Ну и для надежности пролечить все семь дней по инструкции. Вот только не стоит забывать, что резкие колебания ph для рыб тоже могут быть губительны и треть воды за раз могут вызвать у них еще больший шок...

И еще раз напоминаю, что это собственно не совет, так как советовать не считаю возможным в отсутствие опыта, а лишь моя точка зрения...

Кстати, а остальные параметры воды у Вас в норме ?

[катран 0]

Ну все - эксперимент не удался - все рыбки "уплыли".

Как мне теперь перезапустить аквас?

Меня интересует что делать с корягой на которой уже прирослись 2 анубиаса, ну и с другими растениями - как их надо обработать?

А еще - как обработать губки из фильтра - или надо новые покупать?, саму банку и грунт?

Подскажите пожалуйста если не сложно - а то везде инфа только по запуску с нуля.

[TIHOOO 0]

Искренне жаль и Вас и Ваших рыбок... Сейчас уже правда ничего не изменить, но пожалуйста, прежде чем в следующий раз пойдете приобретать рыб купите тесты основных параметров воды и удостоверьтесь, что все в пределах нормы. Просто слишком уж короткий период получился от обнаружения манки до полной гибели рыб... Очень жаль...

[Zimin 0]

Собалезную ...

На время запуска , я-бы убрал корягу , она повышает кислотность имхо ...

100 % поменять воду , залить буферный раствор , или капсулы с биологией , кондиционер , аэрацию , воду надо обогатит кислородом , всётаки купить кварцевую лампу , фильтр на полную мошьность , в фильтр уголь , и не жалейте его , и даже со всем этим ,(хоть во многих инструкциях и пишут что вода готова через 3 часа после применения буфера ) дать постоять ему дней 10 ... в фильтр добавил-бы керамику ..... но это только моё мнение и мой опыт ...

начать с ростений , и неприхотливых рыбок ...

у меня первопроходцами были 5 неончиков ...

[Zimin 0]

Растения промойте под проточной водой ...

губки тоже ...

грунт я-бы не трогал ..... имхо