Александр

Приобрел Costapur (Sera). Если следовать инструкции, препарат следует применять на 1-ый и 3-ий день, но мне посоветовали залить его всего один раз, мол этого достаточно. Еще советуют при применении Costapur сутки не включать свет. Хочу узнать Ваше мнение по поводу лечения. Есть еще мнение, что данный "кондиционер" убивает все бактерии в аквариуме, в том числе и бактерии в биофильтрах. Правда ли это :?: :? Еще есть опасение за сомов. Во избежание повальной эпидемии залил 85% от положенной нормы. И еще вопрос, через сколько дней следует подменивать воду :?: да и вообще, что следует делать после курса лечения? Заранее спасибо.

Моих рыб тоже не обошла данная болезнь (на Мееки видна "манка"). Проконсультируйте пожалуйста, как можно избавиться от паразитов. Рыбу выловить не удается, так что придеться лечить в общей банке. Растения отсутствуют. Температура воды 26 гр. Есть два сома. Заранее спасибо.

Рыба зависала на одном месте и, приоткрыв рот, начинала трястись. В остальное время вела себя обычно. От корма не отказывалась, правда была немного вялой.

Nikaragua.jpg Meeka.jpg

Mileus.jpg Pterig.jpg Nimbochromis.jpg

Aulonocara.jpg Chernopoloska.jpg Brilliantovaya.JPG

Спасибо, а то я уже начал волноваться

Пиранья краснеет, что это? piranya.jpg

СПАСИБКИ! И Вас с Новым Годом!

Погибла "бродяга"

Спасибочки......буду ждать

Теперь фотка должна быть прямо под текстом, по крайней мере у меня открывается ... Что касается рыбы, то смущают розовато-белые точки по всему телу. Вначале я думал, что это она об кораллы потрепалась и нужно лишь подождать, пока все не заживет, но после смерти второй такой же рыбки решил обратиться к Вам...

Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации. Купил недавно корм Тетра Цихлид (палочки). Когда кормлю им рыб, все едят нормально за исключением Бриллиантовой цихлазомы. Она же набивает полный рот :shock: :shock: :shock: этими палочками и начинает их грызть :shock: . Весь корм, который она перемалывает вылетает у нее через жабры. Рыба, конечно, довольна - не голодает 8) , но в аквариуме начинается "песчанная буря", которяа оседает где только можно и нельзя. Как же ее "отучить" от этого. Пробовал ломать палочки пополам, не помогает, только плотнее ей в рот забивается :shock: .Может стоит размачивать корм перед подачей, но читал, что при размачивании корма основная часть витаминов улетучивается. Как же быть...отказаться от этого корма тоже жалко (800р. за большую банку отдал) :?: Brilli.jpg

Помогите определить, что это, и чем это лечить. Одна рыба уже погибла, вторая болеет. Боюсь зараза перекиниться на всю остальную орду. Периодически рыбка зависает на месте и начинает биться в конвульсиях :evil: , будто ее изнутри поедают :shock: Ссылка на Фото fish.jpg

Ньяса САМАЯ тихая рыбка, Меека с Бриллиантовой вместе постоянно, но без драк , а на счет птерика, дык он за 7 месяцев дай Бог на 1 см вырос с 12 до 13 см, (правда не кормлю я их - сомов, вообще :oops: , в принципе им крохи достаются после покормки рыбы, да и водоросли со стен подъедают). Бывает раз в две недели диск Спирулины кину, но его тут же Никарагуанцы подхватывают. А ночью кормить ну никак не получается :roll: На днях погибла самка Нимбохромиса, так и не понял от чеко (единственная версия - от истощения, тк постоянно вынашивала мальков во рту). Из останков нашел только кусочек хребта и то не сразу ("звери", за часов 5-6 съели 14 сантиметровую рыбеху, даже чешуек не осталось). С подбором рыб не спорю. В основе подбора рыб было разнообразить палитру цветов, потом уже по "параметрам". Хочеться переделать Банку - сделал бы совсем все по-другому, но куда этих бедолаг деть не знаю :? :? :? да и декораций куча пропадет (и так треть раздал). По поводу яркости рыб от освещения: Пауэр Гло намного приукрасила цвета, прибавила контрастность всему. Что реально "убивает" окраску рыб, так это Марин Гло. С радостью заменил бы ее, да вот на что .... пробовал Серовскую лампу Блу Скай Роял - слишком светлая. Вариант с Аква Гло обязательно рассмотрю.

Сразу хочу предупредить тех, кто хочет использовать такой холодильник в больших аквариумах - мощность охлаждения у него невысокая. К примеру, в банке на 40 л при длительной работе температура воды опускается на 10 - 12 градусов ниже температуры окружающего воздуха, а в 150-л банке - всего на 4 - 5. Для аквариумов больших размеров нужно будет использовать несколько таких устройств. ТЕОРИЯ. Модуль Пельтье - устройство, работающее, извините за нескладность, на принципе эффекта Пельтье, заключающегося в том, что при пропускании электрического тока через спай двух полупроводников с различной проводимостью один из них нагревается, а другой - охлаждается. Не буду вдаваться в подробности, всю теорию проходят если не в школьном, то в вузовском курсе физики, также подробная статья есть на сайте www.ixbt.com. Скажу только, что разность температур холодной и горячей сторон модуля зависит только от протекающего через него тока (для использованного мной она составляет (по паспорту) 72 градуса при напряжении 15.5 Вольт и потребляемой мощности 53 Вт). Таким образом, обеспечив хороший отвод тепла от горячей поверхности модуля, на холодной мы можем получить температуру даже ниже нуля. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 1. Модуль Пельтье возможно большего размера (и мощности) - можно купить в продвинутых (не крутых!!!) компьютерных магазинах. Продавались в магазине "Чип и Дип". Цена - около 300 руб. 2. Два теплоотводящих радиатора по возможности большего размера (один с охлаждающим вентилятором). Какие безопаснее в плане реакции с водой - алюминиевые или медные - не знаю, может кто-то хорошо знает химию и подскажет. В крайнем случае, радиатор, который будет находиться в воде, можно покрыть лаком, но это ухудшит теплообмен. В данной конструкции использовались кулеры для процессоров "Атлон". Цена - 180 руб. каждый. 3. Теплопроводящая паста - в тех же компьютерных магазинах. Цена - 15 руб. 4. Блок питания - любой, способный выдать 12 - 15 вольт при 4 амперах. Использовался импульсный преобразователь для питания галогеновых ламп - 12 В 50 Вт. Цена - 160 руб. 5. Пластина из твердого пластика (оргстекло, полистирол и т.п. - безвредный для воды) толщиной 2 - 2,5 мм (на 1 -1,5мм меньше толщины модуля Пельтье, чтобы провести провода), размер - немного больше размера радиаторов. Будет служить основанием всей конструкции (далее - основание). Если холодильник будет стоять в герметичной канистре - можно использовать верхнюю сторону самой канистры (об этом далее). 6. Корпус, шланги, помпа и др. - в зависимости от того, какой конструктив будет выбран. Об этом ниже. 7. Винтики, гаечки, шайбочки - найдутся в хозяйстве любого уважающего себя мужчины. КОНСТРУКЦИЯ. Никаких конкретных чертежей не даю - только общие принципы. 1. По центру основания выпиливаем квадратное отверстие размером на 2-3 мм больше размера модуля (он должен свободно вставать в отверстие). 2. Продумываем и подготавливаем способ крепления радиаторов к основанию, руководствуясь следующими критериями (вентиляторы с радиаторов нужно снять - на "водном" он вообще не нужен, а на "воздушный" потом вернем): а) Оба радиатора должны плотно, но без большого усилия (чтобы не расколоть модуль), прилегать к модулю с разных сторон так, чтобы модуль находился по центру каждого радиатора. б) Радиатор, находящийся в воде, должен плотно прилегать к пластине (желательно герметичное соединение т.к. вода ни в коем случае не должна попадать на модуль). Можно приклеить. в) Радиатор, находящийся в воздухе, желательно сделать съёмным, т.к. эффективность охлаждения воды в первую очередь зависит от отвода тепла воздухом - в последствии можно будет установить радиатор большего размера и более эффективный вентилятор. г) Радиаторы нежелательно соединять между собой металлическим крепежом - это ухудшит их термоизоляцию друг от друга. Желательно прикрепить радиаторы к основанию независимо друг от друга. 3. Крепим радиатор, находящийся в воде, к основанию. 4. На участок этого радиатора, находящийся в пропиленном окне, наносим теплопроводящую пасту, устанавливаем в окно модуль "холодной" стороной на пасту и сильно придавливаем. Пасты должно быть столько, чтобы она распределилась на всю площадь модуля, но не сильно выдавилась за край (паста не должна попасть внутрь модуля). Эту операцию, возможно, придется повторить несколько раз, осторожно отклеивая модуль и удаляя пасту. 5. Наносим пасту на "горячую" поверхность модуля (руководствуясь теми же критериями), прижимаем "воздушным" радиатором и крепим радиатор к основанию. Провода, идущие от модуля, должны быть доступны (возможно, их придется удлинить). 6. Устанавливаем на "воздушный" радиатор вентилятор. 7. Подключаем провода от модуля Пельтье и вентилятора к блоку питания (не перепутайте полярность!). 8. "Сердце" холодильника готово - можно испытывать: опускаем в широкий неглубокий сосуд (тарелка) холодильник так, чтобы "водный" радиатор стоял на дне, наливаем воду примерно на 2/3 высоты "водного" радиатора и включаем. Нагрев "воздушного" радиатора можно почувствовать на ощупь уже через несколько секунд, охлаждение воды происходит не так быстро, но через 5 - 10 минут уже заметно. УСТАНОВКА. Опробовано по крайней мере 3 варианта установки холодильника в аквариуме. С точки зрения эффективности охлаждения воды они примерно одинаковы и отличаются только эстетичностью конструкции и сложностью изготовления. 1. Просто устанавливаем холодильник так, чтобы "водный" радиатор был погружен в воду, можно не полностью, желательно, чтобы он оказался в потоке воды, создаваемом фильтром. Еще раз напоминаю - вода не должна попадать на модуль Пельтье. Плюс - простота конструкции, минус - опасность попадания воды на модуль и неэстетичность. 2. Установка холодильника во внешний фильтр-водопад вместо наполнителя. Плюс - возможность изоляции модуля Пельтье от воды и скрытной установки, минус - приходится ломать фильтр. 3. Установка холодильника ("водного" радиатора) в герметичной канистре и врезка ее в выходной шланг внешнего канистрового фильтра. Плюс - полная скрытность конструкции, минус - трудоемкость изготовления и герметизации, необходимость наличия канистрового фильтра (можно обойтись помпой, но обязательно с фильтром грубой очистки на входе). Так же возможен вариант, если вместо "воздушного" радиатора использовать змеевик из тонкой металлической трубки, имеющей хороший тепловой контакт с модулем Пельтье, по которой будет гоняться вода, можно протокой из водопровода, можно в замкнутом контуре (вроде внешнего контура на АЭС). Такая конструкция будет в несколько раз эффективнее вышеописанных, но трудоемкость и себестоимость ее слишком высока. modul.jpg

Детали сифона: 1.Металлический цилиндр рассекателя струи для кранов "Grohe" - 50 руб Предназначен для удобного вкручивания в кран на место временно снятого фирменного рассекателя. Начинка этого рассекателя вынута и отложена- может пригодиться . 2.Вставленный внатяг черный пластмассовый штуцер с резьбой на 3/4 дюйма с одной стороны и посадочным местом под шланг с другой стороны - 12 рублей. Резьба наполовину сточена, чтобы удалось надеть деталь 1. 3.Хомут с винтовым зажимом - просто для страховки - 10 руб. 4.Обрезок шланга 16/22 мм, Eheim. 5.Еще винтовой хомут - 10 руб. 6.Носик от тубы с силиконом - уже был. 7.Тройник, по всем патрубкам внутренний диаметр 14 мм - 40 руб. 8.Оргстеклянный переходник с 14 мм на 10 мм шланг. Куплен давным-давно, после небольшой обточки стал внатяг входить в боковой патрубок тройника 8., что позволяет оперативно присоединять-отсоединять шланг 9. 9.Пластиковый шланг, 10 метров, 15 руб./метр. На фото - только обрезок для примера.Сливной шланг 16/22 мм, длина не менее 30 см. На фото - только обрезок для примера. Длина шланга 10. важна для создания достаточного разряжения в шланге к аквариуму. Ввиду способа распыления воды в этом варианте водоструйного насоса через слишком короткий сливной шланг возможен подсос воздуха снизу, и тогда ничего из аквариума качаться не будет. Да, общая стоимость в ценах - меньше 300 рублей. Сборка - от силы минут 15, большая часть из которых ушло на подгонку диаметров деталей друг к другу. Работает хорошо, дает около 10 л/мин.[/img] python.jpg

Одними из самых интересных книг по физике несомненно являются книги Перельмана - "Занимательная физика" и другие книги. В том числе там есть кое-что полезное и аквариумистам. Приведенный ниже текст взят из книги "Знаете ли вы физику" издания 1935 года. Книга представляет собой сборник вопросов и ответов на различные задачи. perel1.gif perel2.gif perel3.gif

Придание устойчивости большим камням Придать устойчивость камню, размещаемому в аквариуме, можно приделав к нему "ножки" из полоски оргстекла. Для этого отпиливаем от куска оргстекла полоску нужных размеров (для небольшого плоского камня длиной 30 см, высотой 12 см и толщиной 4 см хватает полоски 6*8*150 мм), разогреваем ее всю у огня газовой плиты, держа за концы, пока она не станет пластичной, напоминая собой плотную резину. Здесь необходимо проявить аккуратность - оргстекло при локальном перегреве теряет прозрачность, закипает и очень хорошо горит, так что греть его лучше все-таки не над огнем, а у огня, следя за равномерностью прогрева по всей длине. Пока полоска горяча, плотно обхватываем ею камень снизу, крепко прижимаем, ждем, пока остынет. Следим, чтобы в результате камень "лежал на брюхе", подпираемый ножками с двух сторон (см. рис.) а не "стоял на дыбах" - так масса камня лучше распределится по дну аквариума, не создавая лишних очагов нагрузки, да и оргстекло не стоит лишний раз испытывать на прочность. Напомню, что под тяжелые камни, прежде чем разместить их в аквариуме, необходимо подложить кусок тонкого пенопласта или пенополиуретана. stone2.jpg stone1.jpg

Пару недель рыба вполне может не есть (правда исхудает). В аквариуме всегда найдется органика, которой можно "перекусить". Как только начнет есть, корми рыб в обычном порядке, не нужно кормить с избытком.

Мой псевдотрофеус однажды залез в кеннийский камень, похожий на сыр с большими дырками, и там попытался развернуться. В результате та же история, застрял :cry: . Часа 3 я пытался его вытащить (было нелегко, т.к. камень весит 8 кг. и держать его долго довольно трудно, а вытащить из воды нельзя, сами понимаете почему...). Тащил похоже также, за задний плавник против чешуи. Вытащил. После чего на него страшно было смотреть. Плыл вертикально головой вверх подгребая одним боковым плавником. Но через пару дней оклемался. Довольно быстро регенерировалась чешуя и плавники. Сейчас плавает в полной красе. Надеюсь твой тоже поправится.

Дорогие Администраторы и Модераторы, хочу предложить Вам открыть новый раздел на форуме - "самоделки". Пусть люди деляться опытом, лично приведу несколько примеров. Можно конечно все это описывать в разделе "новации в аквариумной практике", но я думаю люди проявят больший интерес, если раздел будет немного детализированный. С уважением, Александр.

Я поступил гораздо проще. Новый аквариум постоял 2 недели с включенным оборудованием (правда вначале залил туда бактерий). Далее пошел в магазин, купил 2 рыб, опустил пакет в аквариум на 25 мин. (выключив перед этим свет) периодически доливая в пакет воду из него и выпустил их в открытые просторы (свет не рекомендуют включать в течение 2-3 часов после высадки и в этот день не кормить). Убедившись, что все нормально, через 3 недели появилось еще 3 питомца и т.д. Сейчас их 18, живут ВСЕ с февраля этого года и ни на что не жалуются. Про карантин я в то время даже и не знал (тоже мой первый аквариум) . Мою банку можно посмотреть в разделе Мой аквариум/псевдоморе. Удачи.

У вас в салоне стоит морской аквариум на 1 этаже, не тот большой "образцовый" 8) , а чуть поменьше (где раки отшельники). Так вот у него присутствует малиновый оттенок. Хотелось бы такой же . Или все упирается в Море :cry: и в преснике такого не получишь :?:

Хочу получить малиновый оттенок при освещении, посоветуйте, какие лампы дают такой оттенок и где их можно приобрести (размер 120см)?